Статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Масляные форсунки охлаждения поршней.

Масляные форсунки охлаждения поршней широко применяются во всех современных двигателях автомобилей. Чаще всего они устанавливаются на опорах коренных шеек коленвала или нижней головке шатунов. На автомобилях ВАЗ впервые форсунки были установлены на двигателе ВАЗ-2112 и сейчас штатно идут на двигателях 21124, 21126, 21116. В даных двигателях форсунки запрессованы в отверстия верхних опор коренных шеек коленвала и под давлением разбрызгивают масло на днище поршней, обеспечивая их охлаждение и дополнительно смазывая пару трения поршень-цилидр. При тюнинге двигатля даные форсунки можно установить в любой двигатель ВАЗ, а при применении поршней "таблеток" или кованых поршней их установка обязательна.

 

 

 

Хорошая статья по теме: http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Publications-ForsunkiPorchn.htm

 

 

 

Тюнинг двигателя с ГБО.

Приветствую всех любителей тюнинга.

Решил рассказать про свой автомобиль.

 

Движок ВАЗ 21114 (1,6 л 8 кл.) прошел 430 тыс. и настал черед капиталки, поршни класса Е болтались в цилиндрах издавая бодрый перестук и на глушителе образовалось масляное кольцо. Для меня очень важно использовать газ в качестве топлива, т.к. пробеги большие за рулем целыми днями (если не работаю в гараже то такси), в месяц экономия порядка 4-5 тыс., а они не лишние. При этом очень люблю когда машина "ЕДЕТ", поэтому решил окунуться в тюнинг. До ремонта стоял Нуждин 10,42, ехало до 5 тыс. об., а потом тухло. Динамика с ГП 4,1 соответствовала стандартной машине на бензине, расход газа со старым ГБО 13,5 по городу. Сначала рассматривал варианты с 78 коленом, но посмотрев фотки ломаных колен передумал. Колено осталось родное 75,6. Для поднятия мощности решил уменьшить мехпотери в моторе, поднять степень сжатия для более эффективной работы газа, доработать ГБЦ, установить инжекторное ГБО. Железки начал собирать зимой: поршни с пальцами СТК (21126), шатуны FM, кольца KS, бронзовые направляйки, облегченные клапана, дюралевые тарелки, комплект маслофорсов, распредвал ОКБ "Двигатель" 49, люминевую звезду, сцепление валео, ремень ГРМ Гейтс 5521XS, ролик ИНА, прокладки, сальники, ГБО Логогаз Смарт 07, фильтры, масло Ликви-Моли 10W-50 с молигеном и еще много всяких мелочей и инструментов (всего на запчасти с учетом расточки блока ушло 33780 руб.).  

 

 

 

 

 

Приобрел шаровые фрезы 29,5; 30; 31,5 и опробовал их на учебной голове, идут на ура, потом освоил завтуливание маслоканала, т.к. разрез на учебной голове показал что с одной стороны стенка 2 мм, а с другой 0,5 мм.

 

 

 

 Задумалась конфигурация 82,5-133,32-75,6 в блоке 197,1 накрытом пиленой ГБЦ 21114. Объем 1616,51, Степень сжатия 12,13, R/S-1,76, недоход 0,58. В итоге я сгладил и отшлифовал камеры сгорания ГБЦ доведя их объем до 29 куб.см. и расчетная степень сжатия составила 11,8.

 Убрал гараж, подвесил лебедку и приступил к работе. Разобрал, выдернул и вымыл движок за день. Следующее утро погрузив блок, ГБЦ и колено и взяв с собой поршни поехали с родственником в мастерскую, блок точим с зазором 0,03, шлифуем привалочную поверхность ГБЦ на блоке, сама головка в идеале с ней ничего делать не стали. Удивил коленвал, за 430 тыс. пробега все размеры в номинале, точить не надо, покупаем приоровские вкладыши ЗМЗ-Дайдо стандартного размера.

 

Пока блок был в расточке занялся ГБЦ. Выбил направляйки, прошел каналы фрезами и наждаком, собрал стружку в пакет, весов нет в гараже но субъективно граммов 300.

  

Камеры сгорания делал победитовыми шарошками и шлифовал насадкой с абразивным ворсом. Помыл головку, расширил маслоканал под втулку и после нагрева запрессовал направляйки и втулку маслоканала, засверлил маслоканал со стороны постели распредвала и снова мыл. Дале как обычно развернул направляйки, поправил фаски на седлах, притер клапана, финально отмыл и собрал ГБЦ. Работа с головой заняла 4 дня. Потом прошелся по алюминиевой части впускного коллектора, совместил каналы и рядом с форсунками установил штуцеры газового впрыска. Установил детали нового ГБО в моторный отсек и прокинул проводку. Далее приехал блок, поршни вставлялись плотно не болтались. Просверлил отверстия для маслофорсов. Отмыл блок, продул каналы и забил форсунки на свои места. Собрал низ на монтажную пасту ЛиквиМоли и далее пошла сборка. Паук 4-2-1 обмотал термолентой. Маховик оставил свой облегченный. Хотел поставить стандарт но у этого за 50 тыс. пробега износа нет практически и решил его оставить, хотя мне кажется что трогаться с ним сложнее. Все собрал, поменял все шланги. Бензин заранее залил 98. Прокрутил без свечей. Завел с полтыка дал поработать 5 мин. и выгнал из гаража. Гонял в холостую несколько раз по 15 мин с перерывами, проверял чтоб ничего не текло, потом еще гонял пару раз по 30 мин. И погнал потихоньку обкатываться. Распредвал выставил по рекомендации производителя, получилось около сток метки. С первых метров почувствовал, что характер мотора поменялся, отклик на газ улучьшился, быстрее идет набор оборотов. Приходилось все время себя осаживать, чтобы не крутить больше 3 тыс. Проехал 2 тысячи, поменял масло, отрегулировал клапана (зазоры увеличились) и поехал на прошивку в г.Льгов, райцентр в нашей области. Там живет и работает парень Максим, он подвинут на турбо и очень хорошо шьет онлайн. Подключили ШДК и инженерник и погнали, он командует я рулю. Я испытал культурный шок от того как может ехать моя машина. Сначала катали топливо, потом зажигание, отсечку установил на 7200 об. Машина активно разгоняется и упирается в отсечку на 2, 3 ,4 передачах, такого разгона я не предполагал. Звук мотора как у спортбайка. Макс говорил про массовый расход воздуха 318 и по его словам мощность переходит за 100 л.с. Также он сказал, что по ощущениям разгон лучше стоковой приоры и он сам был удивлен, что 8-ми клапка так едет хорошо с "овощным" валом. И еще он обозвал меня "пенсионером", типа все время маленький процент открытия дроселя. На обратном пути домой сам откатал газ (с помощью шнура, который можно заказать вместе с ГБО и компа). Движок работает замечательно (3 тьфу). Расход по городу (при постоянных открутах) 11,8 л. газа по трассе при движении 140 - 150 7,3 л.

 

 

На конец 2013 г. пробег 32 тыс. км.

 

 

Установка инжекторного ГБО

Переход со 2-го поколения ГБО на 4-е.

Несколько лет я эксплуатировал автомобиль ВАЗ-21101 (1,6 л., 8 клапанов, фазированный впрыск) с ГБО 2-го поколения с редукторами Ловато, Атикер, БРС и эмулятором форсунок. При проведении капитального ремонта двигателя (совмещенного с тюнингом) решил перейти на газовый впрыск, т. к. простой редуктор не может обеспечить состав рабочей смеси на всех режимах работы двигателя (богатит на холостом ходу и беднит при высоких оборотах). Настраиваешь на динамичную езду и получается увеличенный расход и запах газа из выхлопной трубы на холостом ходу. Газовый инжектор лишен этих недостатков т. к. количество подаваемого газа регулируется для всех режимов работы двигателя оптимально.

Начинаем ремонт. Снимаем редуктор, диффузор, «хлопушку», эмулятор с пучком проводов, они больше не нужны. Газовый клапан с фильтром оставляем, он будет работать с новым комплектом ГБО 4-го поколения LOGO SMART 07. Прикидываем место крепления нового редуктора Tomasetto Alaska. На 8-ми клапанной десятке удобно прикрепить к кронштейну верхней опоры двигателя, используемой с 16-ти клапанной головкой цилиндров и в моем случае пустующем.



Далее разбираемся с пучком проводов ГБО и в спокойной домашней обстановке припаиваемся согласно инструкции к жгуту проводов бензиновых форсунок, снятому с автомобиля (я прикупил новый). В инструкции все провода разобраны по цветам. При соединении надо не забыть, что нумерация цилиндров двигателя начинается со стороны ремня привода ГРМ. Также припаиваем отдельный плюсовой провод на питание форсунок. К жгуту питания припаиваем предохранитель и клеммы. Для удобства клеим на все провода бирки, чтобы при установке потом не путаться.

Просверливаем отверстия под штуцеры газовых форсунок во впускном коллекторе. Нарезаем резьбу.



Вкручиваем штуцеры на фиксатор резьбы.


Рампа газовых форсунок закрепляется к клапанной крышке на самодельном кронштейне из кусочка нержавейки. В крышке просверлены отверстия и нарезана резьба М6 и вкручены шпильки с контрогайками на фиксаторе резьбы. Рампа газовых форсунок крепиться к кронштейну винтами М4.


Далее устанавливаем редуктор в моторный отсек. Кронштейн сгибается из пластины поставляемой в комплекте с редуктором. В старом газовом клапане я заменил фильтр жидкой фазы и установил клапан на старое место. Подключил подводящую от баллона магистраль и соединил клапан и редуктор газовой трубкой.


Прокладываем пучок проводов ГБО в моторном отсеке. Блок управления будет находится у правого стакана передней стойки.

Далее прикидываем впускной коллектор к ГБЦ и клапанной крышке с рампой газовых форсунок. Отмеряем самый длинный шланг (в моем случае к 4-му цилиндру) и нарезаем остальные шланги одинаковой с ним длинны. Соединяем и крепим хомутами.
Затем устанавливаем коллектор на двигатель. К газовой рампе прикручиваем штуцер отбора давления с термодатчиком и крепим к нему шланг.



Шланг от штуцера с термодатчиком подключаем к датчику давления-разряжения.

Примеряем впускной рессивер и отмеряем вакуумные трубки на редуктор и датчик давления-разряжения от имеющихся на рессивере заводских штуцеров отбора разряжения (в стандарте они закрыты резиновыми пробками).
Прокладываем подводящий газовый шланг с фильтром газовой фазы.
Отмеряем и подключаем к редуктору подводящий и отводящий шланги системы охлаждения двигателя, включая его последовательно в контур подогрева дроссельного узла.


Подключаем разъемы жгута проводов бензиновых и газовых форсунок.

Окончательно все собираем, протягиваем хомуты. Получаем:

 


Далее подключаем интерфейс и проводим настройку ГБО на холостом ходу и в движении.


Автомобиль готов к эксплуатации. 










Создать сайт
бесплатно на Nethouse