Статьи

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Ремонт и доработка 16-ти клапанной ГБЦ после "втыка".

У моего постоянного клиента случилась поломка. Сломался регулируемый шкив ГРМ.


В результате произошла встреча клапанов и поршней. Двигатель переделан в 1,6 л на низком блоке на поршнях ТДМК, распредвалы СТИ-3.1 с подъемом 9,1 мм. Причем, шкив сломался впускной, а воткнулись все выпускные клапана.
Поставили стандартные шкивы. Выставил метки ГРМ и мотор запустился и работал. Но замер компрессии показал 14-12-14-7. Надо ремонтировать.
Вот такая картина была после снятия ГБЦ.


Нагар с выпускных клапанов откололся в местах сгиба одинаково.


У настоящих тазоводов любая поломка к тюнингу, посему принято решение доработать каналы впуска-выпуска и поставить легкие клапана.
Доработку начинаем со спиливания выступающих частей направляющих втулок клапанов. Как показывает практика это практически не влияет на ресурс ГБЦ и позволяет сохранить заводские направляющие. Если выступающие части втулок не убирать, то их более прочный материал уведет шаровые фрезы в сторону и деформирует канал при расточке.


Далее увеличиваем проходное сечение седел клапанов и каналов за ними со стороны камеры сгорания. Впуск 27мм, выпуск 23мм.


Потом увеличиваем выход выпускных каналов до 35 мм.


Малые каналы выпуска увеличиваем до 23 мм (изначально в канал проходит шар 20,5 мм).


Также поступаем со впуском. Входы в ГБЦ совмещаем с "рогами" впускного ресивера (он расточен, выход 37 мм).Потом также поступаем со впуском. Входы в ГБЦ совмещаем с "рогами" впускного ресивера (он расточен, выход 37 мм).


Малые каналы проходим в 26 мм, сглаживаем все переходы и скругляем перегородку.


Притираем и устанавливаем новые клапана. Они облегчены и имеют форму тюльпана.


ГБЦ готова для установки.


Чистим и обезжириваем привалочную поверхность блока и устанавливаем новую прокладку Виктор Рейнц.


Двигатель собирался на основе 8-ми клапанного. В коренные опоры блока установлены маслофорсы и резьбы для болтов ГБЦ М12. Болты используем укороченные М12 от 8-ми клапанного мотора (справа болт М10 от 16-ти клапанника).


После установки головки собираем привод механизма газораспределения. Ремень новый, Гейтс. Шкивы куплены с цельной алюминиевой ступицей.


Перед установкой клапанной крышки выставляем перекрытия.


Ремонт закончен.


Ремонт блока двигателя 21213 от "турбонивы".

Наши Курские ребята установили приводной нагнетатель SC-14 на шевиниву. Подход был правильный, доработатна ГБЦ, установлены турбопоршни, система управления двигателем переведена на ДАД и ДТВ, установлен более производительный топливный насос и форсунки от турбового СААБа, проведена онлайн калибровка. Автомобиль эксплуатировался с подключенным ШДК.
Компрессор выдавал 0,8 Бар, причем 0,5 Бар уже на 3 тыс. оборотов. Машина ехала очень хорошо, как по трассе так и по бездорожью.
Но праздник был недолгим. Пропала компрессия и меня попросили посмотреть двигатель. С ГБЦ проблем не было и на ремонт привезли только "низ". На поверхности цилиндров задиры, поршни сидят очень плотно. Такое чувство, что блок точили с минимальным зазором, а это для наддувного мотора неправильно. Зазор нужен увеличенный, ввиду большей тепловой нагруженности поршней. Очевидно и зазор в замках поршневых колец тоже был минимальным и на 3 поршнях верхние кольца разрушились.
О суровом режиме работы деталей ШПГ говорит цвет поршней, когда их увидел сразу всплыла ассоциация со спускаемым аппаратом космического корабля, такой же глубокий черный цвет.


На одном поршне не до конца было вставлено стопорное кольцо поршневого пальца, хорошо что не выскочило. И еще несколько фото, куда ушла компрессия.


При разборке мотора выяснилось, так же, что крышки 1 и 2 шатуна были не закручены. Не обнаружил я и масляных форсунок охлаждения поршней.
Хозяин нивы сказал, что мастер, собиравший мотор, не стал устанавливать маслофорсы, так как "на классическом блоке нет под них приливов и Травников не рекомендует".
Заказываем новые поршни ТДМК 18 кубов со сферической лужей и точим блок в 82,8 с зазором 0,06 мм.


В установке маслофорсунок 2112 в классику есть свои тонкости. Засверливаем отверстия и подготавливаем форсунки.


Запрессовываем маслофорсы на свои места в опорах коленвала.



Вот фото, где видно, что форсункам не мешают противовесы и кривошипы коленвала и они прекрасно будут подавать масло на днища поршней в районе свечей зажигания и стенки цилиндров.


Укладываем новые вкладыши ЗМЗ-Дайдо и устанавливаем коленвал.



Проверяем зазор в замках поршневых колец и доводим до 0,45 мм (это верхний предел допуска для новых поршневых колец 0,25 — 045 мм), будет запас для расширения.


Поршневые кольца используем кольбеншмидт.


ШПГ развешаны до грамма (1133 - 1132). Собираем блок окончательно. Попутно меняю опорный подшипник первичного вала КПП во фланце коленвала и сломанную центрирующую втулку блок-КПП.


Ремонт закончен. Клиент проверил на стенде форсунки и заказал интеркулер, который теперь добавится в конфигурацию и еще дополнительно поработает с настройщиком после сборки. Посмотрим как будет держаться отремонтированный агрегат.

P.S. 9.12.2016 г получил письмо от хозяина нивы: "Иван, доброго времени суток. Мотор установил, обкатываю. Приезжать пока что собственно не с чем, начал устанавливать интеркуллер, и морозы нагрянули. Вот старое моё видео".



P.S. Новое письмо от 29.12.2016 г.: "Проект с Шевинивой практически окончен, осталось откатать углы на верхах, это уже весной. Всё в сборе, интеркулер скомпоновал и установил, даже удалось вкарячить штатный воздушный фильтр, и сохранить работоспособность  кондиционера. Машинка едет немного помедленнееё нежели без кулька, но ввиду более "объёмного" впуска, переходные процессы стали более мягче, комфортнее, при нажатии на педальку. Раньше было всё уж явно спортивно и резко, что не доставляло комфорта при езде." И немного фото.





Капремонт ВАЗ-2109.

Из Москвы приехала старая добрая девятка 25 лет отроду. Причем последние лет 20 она просто стояла в гараже в теплом Краснодарском крае. Кузов машины в идеальном состоянии, только краску надо освежить. А вот сальники и прокладки силового агрегата сдались под действием времени. Задача - отремонтировать ДВС и КПП, провети легкую доработку двигателя на стандартных деталях. Как обычно начинаем с разборки.

До того как я приступил к ремонту машина простояла в гараже день. За это время ушла охлаждающая жидкость.


Корпус воздушного фильтра в масле, на дне лужа.


Из вентиляции картера сифонило неслабо. 


Под клапанной крышкой смола. На 3-ем кулачке распредвала начался питтинг, вершинка выкрашивается. Под кожухом ремня ГРМ потеки масла из под сальника распредвала.


На поршнях и ГБЦ толстая шуба масляного нагара, аж кусками отваливается.


Следов хона на поверхности цилиндров не осталось. При разборке блока сюрприз, головка болта крепления бугеля 1-й коренной шейки лежит в поддоне. Внутри все в смоле.


Маслоприемник забит смолой напрочь. 


Нашлась и антифризная река. Протекла прокладка подводящей трубы водяного насоса.


Блок и коленвал отправляем в механику на проверку и расточку.

Совсем маленькие каналы 81 ГБЦ будем растачивать 31/29. Заводские каналы в этой головке крохотные, эти головы шли на двигатели 1,1 и 1,3 литра. Расточку начинал фрезами для шестнарей 25, 26, 27.


Впускной коллектор также расточим и уберем ступени.


В итоге седла увеличены по внутреннему диаметру на 1 мм (28/31,5). Каналы ГБЦ: выпуск с 25 до 29, впуск с 26 до 30,5. При этом стенки маслоканала между впускными каналами головки получились в районе 2 мм, что позволило не втулить маслоканал.

При выборе поршней 76,4 мм предпочтение отдал продукции СТК (справа). Автраматовские слишком грубые.


 

Цилиндры расточены под наши поршни, коленвал отшлифован в первый ремонт и прочищен. Собираем низ. ШПГ развешаны до грамма, вес 1038 гр.


Сцепление новое Люк.


Отправляем блок под капот.


Собираем ГБЦ и регулируем зазоры в приводе клапанов. Распредвал используем ВАЗ-2110.


Головка готова к установке. Займемся КПП.


Заменены все подшипники, сальники и блокирующие кольца синхронизаторов 1,2 и 5 передач. На шток выбора передач установил калинокардан.


Ставим КПП, головку и собираем все остальное. Карбюратор и высоковольтные провода на данной машине от Наиля Порошина, известного спеца по карбюраторам.


Заливаем техжидкости и запускаем. Девятка еще поездит.


Шкив генератора с обгонной муфтой.

Основная масса "заряженных" ВАЗов имеет повышенный холостой ход, ввиду установки нестандартных распредвалов и легких маховиков. Кроме того эти моторы работают на повышенных оборотах. При этом генератор испытывает увеличенные нагрузки, что негативно сказывается на его ресурсе. Также, тяжелый ротор генератора, раскрученный в 12 тыс оборотов в минуту и более, при резком сбросе газа передает ударные нагрузки на приводной ремень и крепление генератора. На автомобилях с ГУРом и кондиционером это иногда заканчивается вот так:


Для того, чтобы продлить ресурс подшипников генератора на форсированном моторе предлагают устанавливать шкив увеличенного диаметра, снижающий обороты генератора. Но он не решает проблему ударных нагрузок.
Покопав интернет я нашел такой девайс как шкив генератора с обгонной муфтой, он позволяет ротору генератора вращаться по инерции при сбросе газа. Данных шкивов выпускается великое множество и в результате поисков мне удалось подобрать такой шкив увеличенного диаметра.



Размер штатного шкива 54,3 мм, размер нового 64,7 мм.



Данный шкив используется на Ауди А7 и точно подходит по крепежным размерам на генераторы "Прамо" для переднеприводных инжекторных ВАЗов.


Для установки шкива с обгонной муфтой нужен специальный инструмент Форс 674.



Штатный шкив откручиваем и новый накручиваем непосредственно на резьбовую часть вала генератора.


Шестигранник на 8 удерживает вал от проворота, а подходящим ключом за шлицы головки закручиваем шкив с усилием порядка 80 Нм. Все новый шкив установлен, закрываем защитную крышку.



Также есть вариант шкива с обгонной муфтой стандартного размера.




Приоромотор в зубилку.

Один из способов улучшить характеристики своей машины - замена двигателя на более мощный. В данном случае на ВАЗ-2115 устанавливаем приоромотор (ВАЗ-21126). К данной переделке владелец автомобиля готовился заранее. С разборки был приобретен 126 мотор в неплохом состоянии.


Как любой б/у мотор, данный агрегат лучше сразу проверить и отремонтировать. Кроме того, владелец решил, что его новый мотор должен быть безвтыковым (не гнуть клапана при обрыве ремня ГРМ). Мотор был откапитален с использованием поршней СТК с глубокими цековками под клапана.


ШПГ развешаны до грамма, вес 721 гр. Поршневые кольца с наборным маслосъемным.


Заменены вкладыши и сальники, установлены новые масляные форсунки охлаждения поршней.



После подготовки нового двигателя, загоняем машину и начинаем замену.


Старую 8-ми клапанную полторашку извлекаем и переставив маховик и сцепление на новый низ устанавливаем в моторный отсек 126 двигатель. В тесной подкапотке "зубилки" удобнее использовать с 16-ти клапанным мотором впускной ресивер 2112. Его составная конструкция облегчает его монтаж.


Система зажигания остается старой с контроллером Январь 7.2. Провода к некоторым датчикам и косу форсунок удлинняем. Жгут катушки зажигания выпутываем из моторной косы.


Система охлаждения тоже приоровская. Шланги печки перенесены подальше от выпускного коллектора.


Топливная система переделана под безобраточную рампу, заменен топливный модуль, фильтр тонкой очистки топлива и трубки. На выпуске установлен паук 4-2-1 и прямоточный резонатор СТТ.


Довольный заказчик поехал обкатывать новый мотор.


Доработка ГБЦ ВАЗовской классики.

Классические ВАЗы продолжают колесить по дорогам страны. Иногда приходится дорабатывать и их двигатели. Клиент из области решил установить инжекторный мотор от нивы 1,7 л на ВАЗ-2104. Мне была поставлена задача "облагородить" ГБЦ, т.к. в будущем планируется установка тюнингового распредвала и выпуска. Режим эксплуатации авто - повседневный, без экстрима.

Головка поступила в гараж.



С учетом режима эксплуатации пилить каналы по максимуму не будем. Сначала разметим выходы каналов из впускного ресивера и входы в ГБЦ, совместим и "распилим" их.



Затем разворачиваем седла клапанов на 1 мм.



Проходим фрезами выпускные каналы до 30 мм.



Каналы впуска растачиваем до 32 мм.



Вид со стороны седел.



После расточки фрезами прошлифовываем каналы ГБЦ наждаком. Шлифуем привалочную плоскость и тщательно отмываем головку от стружки и абразива.

Следующий этап - установка новых направляющих втулок клапанов. С оглядкой на ресурс не стал ставить укороченные направляйки. Используем чугунные втулки "Метелли" стандартного для классических моторов размера.



Для запрессовки втулок использую винтовое приспособление. Втулка центрируется относительно седла клапана.



После установки новых втулок надо пройти их развертками по внутреннему диаметру, чтобы обеспечить предусмотренный зазор в паре втулка - ножка клапана. Если этого не сделать, клапан может заклинить во втулке при нагреве. Развертки имеют разный размер для впуска и выпуска.



Прирезаем седла клапанов на 3 фаски (шарошим) и притираем клапана.



Для данной головки приобретены облегченные клапана стандартного размера.




Более тонкая тарелка клапана в области фаски позволяет получить большую клапанную щель при том же подъеме клапана. Что наряду с увеличением внутреннего диаметра седел улучшает наполнение цилиндров.

Устанавливаем тарелки клапанных пружин и маслосъемные колпачки "Кортэко". Засухариваем клапана. Головка готова.



В ходе работы обнаружил трещину на впускном коллекторе справа.




При этом слева подобная трещина уже ранее заварена.



Пришлось варить.


Остается отфрезеровать плоскость коллектора и ремонт окончен. Устанавливать на автомобиль новый двигатель клиент будет самостоятельно.


Лада Калина 1,4 - 1,6.

Многие владельцы калины со 194 мотором признают, что его мощности не хватает, да и ресурсом он не блещет. В нашем случае на автомобиле стоит еще и кондиционер, отнимающий часть мощности на себя.
Машина приехала на капремонт с масложором и компрессией 14-14-13-6. Принято решение собрать двигатель объемом 1,6 л. Для этого куплен приоровский блок 11193 и поршни 82,5 мм. Коленвал и шатуны остаются свои.


Старый блок покидает моторный отсек.


Масло в двигателе не менялось, а доливалось. Весь мотор внутри покрыт смолой.


Старый блок на продажу, а низ собираем на купленном.


Коленвал прошел чистку, в шлифовке не нуждался, все шейки в номинале.


ШПГ собраны с безвтыковыми поршнями СТК и поршневыми кольцами NE с наборным маслосъемным.


Болты нижних крышек шатунов пришлось заменить на новые. Головки болтов имели слизанные грани, скорее всего их уже нсколько раз раскручивали и затягивали, а руководством пердписывается менять их после 3-х затяжек.

Все детали отмыты, при сборке не забываем поставить новое уплотнительное кольцо маслоприемника.


Комплект сцепления и помпа новые.


Вмятина на поддоне выправлена.


В ГБЦ установлены новые клапана и маслосъемные колпачки.


Головка после химмойки как новая.


Новый блок в моторном отсеке.


После сборки двигателя устанавливаем новый выпуск СТТ (паук 4-2-1 и прямоточный резонатор на 51 трубе). Стандартный катколлектор и тонкая выхлопная магистраль душат двигатель.


Прокладка ГБЦ использована 2112 (Виктор Рейнц) для уменьшения степени сжатия до 11,4. Камеры сгорания в 194 головке имеют меньший объем и с приоропрокладкой степень сжатия будет излишне высокой - 12,3, что многовато для товарного бензина (для газа хорошо).
Мотор на обкатке. Прошивку под 1,6 л. Евро 2 клиент поменяет самостоятельно.


Увеличение рабочего объема ЛадаКалина до 1,8л.

Мало кого из владельцев удовлетворяют динамические характеристики мотора 11194 (1,4л 16клап). Та же участь постигла и нашего заказчика. Сначала он увеличил рабочий объем до 1,5л, расточив цилиндры до 79 мм и перейдя на тяжелую ШПГ. Но разница была не велика. В итоге было принято решение собрать новый мотор.

В планах рабочий объем 1,8л, доработка ГБЦ, незлые распредвалы, выпуск.

Первый этап сборка низа, ревизия КПП с установкой самоблокирующегося дифференциала.

Для начала был приобретен блок 11193 и мотокомплект СуперАвто нового образца (производство Италия со стандартной шатунной шейкой).



Работа началась с разборки и извлечения старого мотора из под капота.



Блок покупался б/у и нуждался в расточке. Мотокомплекты идут с поршнями 82,0 и других размеров нет. Большой плюс новых шатунов - возможность использования приоро и гранто поршней любых размеров. Мы используем поршни 21126 СТК 82,5мм с антифрикционым покрытием. Растачиваем блок с платохонингованием. Устанавливаю комплект новых маслофорсунок охлаждения поршней и коренные вкладыши.


Затем укладываем коленвал и подбираем упорные полукольца.


Коленвал с одинарным косым сверлением. При установке таких валов я делаю в сплошных вкладышах бугелей коренных опор отверстия, для получения дополнительного импульса смазки шатунных вкладышей, что благотворно сказывается на ресурсе. Кстати в новом мотокомплекте центрирование шатуна осуществляется по нижней головке и используются стандартные вкладыши 21083, а не узкие, как с прежним коленвалом с тонкой шатунной шейкой, переточенным из 11183 колена. Большая площадь вкладышей, так же увеличивает ресурс.


После затяжки болтов бугелей коленвал хорошо прокручивается рукой. Собираем шатунно-поршневые группы. Вес шатунов 401гр, одинаковый. Вес собранных ШПГ одинаков (716гр). Кольца использую NE с наборным маслосъемным.


Устанавливаем ШПГ в блок. Крышкм нижних головок шатунов заштифтованы, поставить неправильно невозможно.


Вот низ собран. Сцепление новое Люк.



Коробку передач перебрал, подшипники заменил на комплект пиленга. Установил блоку автоспринтер, переставив на нее задающий диск датчика скорости и зубчатый венец главной пары.


ГБЦ от 194 мотора имеет камеры сгорания 32куб.см. и степень сжатия получается около 12, а это многовато для нашего товарного бензина (для газа самое то). Для уменьшения степени сжатия пришлось доработать камеры сгорания в головке по образцу ГБЦ 21126.


Объем камер сгорания по 36,5куб.см., расчетная степень сжатия с толстой прокладкой Виктор Рейнц 10,8.

Сборка в обратной последовательности.


Мотор на обкатке. Далее доработка ГБЦ, установка выхлопа, "незлых" распредвалов Нуждин 8,7 264град., установка волгофорс и откатка программы онлайн. Внешне мотор должен выглядеть и звучать как стандартный.


Установка колодок от Альфа-Ромео 155 на Ладу "Калина Спорт".

При использовании передних тормозов ЛадаКалинаСпорт (ГрантаСпорт) имеется возможность поставить увеличенные тормозные колодки от Альфа-Ромео 155 2,0л. Они выше стандартных вазовских. Стандартная колодка на 15" диске оставляет внизу большую "мертвую зону".


Увеличенная колодка частично исправляет это и имеет площадь рабочей поверхности накладки на 17% больше стандартной ВАЗовской. Это позволяет улучшить торможение без установки тяжеленных волговских суппортов. А если нужно получить от тормозов еще больше, то имеются чудесные колодки EBC Green Stuff DP 2420/2 и Ferodo Performance FDS 370. Стойкость к температурным нагрузкам колодок EBC до 650 градусов, повышенный коэффициент трения 0,55 (у стандартных в районе 0,30), материал накладки изготовлен на основе арамидного волокна (кевлар), что увеличивает их ресурс на 30%. Даннные колодки предназначены для повседневного использования и не требуют предварительного разогрева.

В нашем случае для установки были заказаны неплохие колодки TRW GDB458. Наконец колодки приехали. В комплекте 4 болта и датчики износа. На тыльной стороне колодок антискрипное покрытие.



В стандартную скобу они не помещаются, а вазовские колодки сидят с зазором в нижней части.


Вот так колодка сидит в переделанной скобе.


Старые 15"-е диски были куплены Б/У и еще год поездили, в итоге выработка на них была значительная. Не стали заморачиваться с проточкой дисков, а купили комплект новых.


Направляющие пальцы так же новые в комплекте с пыльниками, при установке их на скобы использована спецсмазка для тормозных механизмов.



Так новые скобы стоят на машине.


Рабочий тормозной цилиндр и "ладошка" остаются стандартными.



Гражданский тюнинг ВАЗ-2115 в ходе капремонта.

В конце мая ко мне обратился владелец ВАЗ-2115 с просьбой улучшить динамические показатели его автомобиля. Машина мне понравилась, аккуратно покрашена, зашумлена, подвеска и ходовка на комплектующих СС-20, колеса 15", тормоза 14" вентили спереди и 13" ЗДТ (под тросовый ручник), хорошая музыка с головой "алпайн", панель приборов "Гамма" с компьютером, электроусилитель руля. Впечатления остались положительные, нужно подделать мотор и добавить прыти.


Изначально рассматривалось несколько вариантов (16-клап, 1,6 л и КПП) но по финансам выходило очень дорого для заказчика. В итоге решено было доработать 8-ми клапанник и поставить в КПП 18 ряд с ГП 3,9. При этом холостой ход должен быть "стандартным" и тяга ровная в диапазоне 2 — 7 тыс. оборотов.
Затем были заказаны первые комплектующие: распредвал ОКБ "Двигатель" 49 в Уфе и 18 ряд 08 конструктива в Тольятти. Это самые дорогие детали в "проекте". Если кому будет интересно, то позже могу выложить полную смету ремонта со списком всех необходимых деталей. Ремонт начался 18 июня.

Автомобиль приобретен с рук и предыдущий владелец не особо частил с заменой масла. Внутри мотор в толстом слое смолы.


Головка в хорошем состоянии, толкатели клапанов сидят в колодцах идеально, пастель распредвала не изношена. Совмещение каналов ГБЦ и коллекторов далеко от идеала.


Низ мотора еще масло не гнал, хотя между поршнем и цилиндром проходит щуп 0,55 мм.


Блок снимаю и отвожу на расточку, платохонингование и мойку. Низ будет собран на легкой ШПГ 21116 (Гранта). Растачиваем в 82,5 под поршни-таблетки СТК. Начинаем доработку ГБЦ.


Сначала размечаю каналы впуска-выпуска по прокладке (металлопакет) и разворачиваю седла клапанов по внутреннему диаметру. И потом "пилим" каналы (32/30).


Если каналы реально увеличиваются на несколько мм, почти наверняка вскроется маслоканал или его стенка станет тонкой как фольга.


Необходимо поставить втулку. Я использую втулки выточенные из Д16Т.


Если кто-то будет проводить эту операцию самостоятельно, не забудьте засверлить канал во втулке со стороны пастели распредвала, иначе масло не будет подаваться к опорам распредвала и датчику аварийного давления масла.


После всех манипуляций с маслоканалом обязательно вынимаем заглушки с торцов ГБЦ и вымываем стружку.


Итог со стороны впускного канала выглядит так.


На головку ставим направляющие втулки "Метелли", "легкие" клапана и маслосъемные колпачки "Кортеко". Собираем.


Далее займемся блоком и КПП.


Блок приехал с расточки. Размечаю и просверливаю отверстия под маслофорсунки в коренных опорах блока. И ставлю сами форсунки.


Затем собираем низ. Вкладыши стандарт. Маслоканалы коленвала прочищены. Поршневые кольца кольбеншмидт. И как писал ранее, приварено ухо крепления КПП к блоку.


После сборки блок отправляется в моторный отсек.


По КПП расписывать не буду (подробно уже писал). Заменил ГП (стояла 3,7 — поставил 3,9) и собрал "елку" на новом вторичном валу с использованием шестерен из комплекта 18 ряда и деталей от старой КПП. Замены потребовали скользящая муфта включения 3-4 передачи и блокирующее кольцо 5-й передачи. Подшипники новые, "Пиленга". Вместо старого разбитого карданчика штока выбора передач поставил "калиновский".


КПП ставим на место и подвешиваем силовой агрегат на опоры. Видно приваренное ухо блока.


Следующим этапом ставим ГБЦ на прокладку "Виктор Рейнц" и собираем привод ГРМ и навесное оборудование.


На стыках впускного ресивера и коллектора убираю все ступени, сопрягаю каналы.


Стандартный выпуск меняю на комплект производства СТТ, паук 4-2-1 и резонатор на 51 трубе.


При установке паука на "зубилки" получается, что шланги системы охлаждения, идущие к радиатору печки, проходят в опасной близости от раскаленных труб выхлопа. Шланги надо перепроложить вдоль моторного щита, максимально отдалив их от выхлопа (подающий шланг собирается новый из 2-х, а отводящий подрезается в месте крепления к печке).


Прокладка под коллекторами металлическая.


Дросель промываю. Заканчиваю сборку. Заливаю техжидкости и 27 июня первый запуск нового агрегата.
Мотор гоняю на холостых. КПП с нестандартным рядом подвывает, но бывает и намного хуже, практически все ряды по началу грохочут, а по мере обкатки затихают.
Автомобиль на обкатке, через 2000 км замена масел, регулировка клапанов и онлайн настройка.


Создать сайт
бесплатно на Nethouse